FVM Learning

Nosso maior compromisso é compartilhar conhecimentos, somos simples mas não simplórios, astuto mas não pacóvio, nos posicionamos empenhados em mostrar o caminho para desmistificação do opróbrio em legítima defesa do conhecimento compartilhado. Eng. Jemerson Marques.
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quinta-feira, 13 de dezembro de 2018

Como Alterar fonte de PC ATX 12v para 24v

Como alterar uma fonte de computador ATX de 12V para 24V

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Muitos são os casos para querermos fazer uma alteração dessas em uma fonte de PC, até porque as fontes ATX são fácies de encontrar e todo técnico tem uma ou duas fontes dessas em sua sucata.

Com essa alteração podemos facilmente construir uma fonte de bancada, impulsionar motores elétricos, entre tantas outras coisas.

A fonte ATX que vou utilizar é uma de marca GMI Power Supply, modelo ATX500, de 500W de potência.

Seguiremos passo a passo, para facilitar o nosso entendimento

As observações iniciais será analisar se a mesma está funcionando, pois não podemos alterar uma coisa que nem mesmo funciona, não é isso?

Para fazer isso, coloque um fio, ou como no meu caso, um pedaço de solda, curto-circuitando o conector com fio PSON "Fio Verde" e o GND "Fio Preto"

Como na imagem ilustrada.
Depois de tudo verificado e se estiver tudo OK!!!!

VAMOS COMEÇAR

1° Passo - Temos que identificar o tipo de CI controlador que temos em nossa fonte, no meu caso o CI é o HS8110.

O seu pode ser diferente, o que você precisa fazer é olhar o datasheet dele e identificar os pinos correto.

2° Passo - Com o datasheet do HS8110 apresentado na imagem, vamos identificar sua pinagem, como ilustrado na foto, como podemos observar, temos os pinos de referências do CI, P1, P2 e P3, como entradas:
Pino 1 = 3.3V
Pino 2 = 5V
Pino 3 = 12V.

Iremos utilizar para essa mudança os pinos 1, 2, e 3, que são os pinos que monitoram as sobtensões e sobretensões nesse CI, no datasheet é bem básico, sem muita informação, por ser uma fonte chinesa, é difícil encontrar o datasheet do mesmo com mais detalhes, mas vamos fazer assim mesmo.
3° Passo - Identifique a saída que vem da bobina da tensão de 3.3V, "no nosso caso" tem um resistor de carga ligado em paralelo na saída, ele irá queimar se não tirar esse pino do bobina, também ele não será necessário, não utilizaremos o mesmo.
Substitua os capacitores de saída, eles são de 16V, se fizer a alteração e não substitui-los, eles vão estourar, substitua por um de 36V para suportar a tensão depois da alteração.

4° Passo - Vamos seguir as trilhas e identificar elas no CI, depois podemos soltar os resistores que conectam as saídas de tensão 3.3v, 5v, e 12v, ao CI, e vamos simplesmente, levantá-los, tirando assim as referências do CI.


ATENÇÃO!!!

É de suma importância que você tenha um teste ant-curto-circuito, no nosso caso, temos o bom e velho TESTE EM SÉRIE da Lâmpada incandescente. 

NÃO toque o dissipador de calor do primário da fonte, você poderá sofre Descarga Elétrica. "DÁ CHOQUE".


5° Passo - Ligue a fonte com cautela no TESTE EM SÉRIE, e teste a tensão de saída, como podemos ver na imagem, o nosso deu 24.25V sem carga.


6° Passo - Vamos pô uma pequena carga de um motor de 24V e 1.5A , para vermos a variação.
Lembrando que tiramos todas as referências do CI, então ele está com sua mais alta oscilação, ou seja, gerando a todo vapor, no seu máximo, então é normal essa tensão cair quando recebe uma carga.

Como podemos ver, tivemos uma queda de tensão de 24.25V para 22.01V
O que nos confirma o seu funcionamento para diversos projetos.

Temos um vídeo no nosso canal do YouTube, que aplicamos várias resistências em paralelo e atingimos 200A, por fração de menos de 1 segundo, é óbvio, pois como sugere o vídeo, é 200A de pico, se fosse para funcionamento não normal não chegaria nem a 50A.

Obvio também que essa fonte já queimou, fui fazer testes mais pesados, e ela não aguentou. 


Conclusão

Satisfeito com o projeto, por sua simplicidade e que pode ser utilizado para vários outros projetos, atendeu satisfatoriamente as expectativas.

Obrigado a todos, qualquer dúvida, deixe nos comentários.

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Para que deseja ver os detalhes da montagem, deixo abaixo o vídeo para vocês entenderem e seguirem o passo a passo.




Obrigado

Deus abençoe a todos

Shalom


quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Como Alterar Fonte ATX para 13.6v, 22 Amperes

Como alterar uma fonte de computador ATX para 13.6V

English Version: Click Here

Muitos são os casos para querermos fazer uma alteração dessas em uma fonte de PC, até porque as fontes ATX são fácies de encontrar e todo técnico tem uma ou duas fontes dessas em sua sucata.

Com essa alteração podemos facilmente ligar som automotivo com módulos, fazer um carregador para baterias, entre tantas outros coisas.


A fonte ATX que vou utilizar é uma de marca iMicro, modelo 
PS-350WXMH, de 350W

de potência.
Seguiremos passo a passo, para facilitar o nosso entendimento

As observações iniciais será analisar se a mesma está funcionando, pois não podemos alterar uma coisa que nem mesmo funciona, não é isso?


Para fazer isso, coloque um fio, ou como no meu caso, um pedaço de solda, curto-circuitando o conector com fio PSON "Fio Verde" e o GND "Fio Preto"

Como na imagem ilustrada.
Depois de tudo verificado e se estiver tudo OK!!!!

VAMOS COMEÇAR


1° Passo - Temos que identificar o tipo de CI controlador que temos em nossa fonte, no meu caso o CI é o SD6109.

O seu pode ser diferente, o que você precisa fazer é olhar o datasheet dele e identificar o pino correto.
O datasheet do SD6109 é o apresentado na imagem, vamos identificar sua pinagem, como ilustrado na foto.


Iremos utilizar para essa mudança o pino 17, que o pino do amplificador de erro negativo e positivo tendo como referência a tensão de 2.5V, isso nos dá um pequeno range para alterarmos para 13.6V, se precisar para uma tensão maior, click nesse link = [Como Alterar fonte de PC ATX 12v para 24v], que lá você terá esse ótimo tutorial passo a passo para fazer essa alteração.

Voltando, o nosso propósito é alterar para podermos por exemplo, carregar uma bateria, ligar som automotivo, módulos de som automotivo entre outros.


2° Passo - Precisaremos à princípio de um resistor de 10K (Marro Preto, Laranja) e um potenciômetro de 500K, se você não tiver de 500K pode colocar um de 100K, ou de 50K ou de 10K, porém o melhor é colocar o maior possível para podermos atingir o maior range possível.


3° Passo - Faça um arranjo do potenciômetro e o resistor em série como na imagem ilustrativa, soldando um fio na extremidade do Potenciômetro, o resistor no pino central do potenciômetro e m fio no final do resistor, sobrando assim duas pontas.


4° Passo - Identifique o pino 17 "No nosso caso" no nosso CI. Lembre-se que, todos os CIs tem um chanfro para identificar o pino 1, como sugerido na imagem da disposição dos pinos do datasheet, após a identificação faça o mesmo com muito cuidado ao virar a placa, devido aos pinos ficarem inversos, identifique na placa e marque com uma caneta marcador, ou um rasgo na trilha, qualquer coisa, pois é de suma importância não errar o pino para não dá nada errado no fim da alteração.

5° Passo - Solde uma das pontas do arranjo que fizemos, no negativo da fonte GND
e a outra ponta do arranjo, solde no pino 17 "como já disse, no nosso caso",
Explicação: O resistor de 10K, serve par aquando você zerar o potenciômetro, não curto-circuitar o pino 17 com o GND, pois irá disparar, e em alguns casos, causar danos ao CI.
Após ter soldado, vamos ligar, para testar a saída.

ATENÇÃO!!!
É de suma importância que você tenha um teste ant-curto-circuito, no nosso caso, temos o bom e velho teste em série da Lâmpada incandescente. NÃO toque o dissipador de calor do primário da fonte, você poderá sofre Descarga Elétrica. "DÁ CHOQUE".

Ligue a fonte com cautela no TESTE EM SÉRIE, e teste a tensão de saída, regule para o máximo que você quer, ou até onde ela vai, depois de setado a tensão confortável para a fonte, vamos para o próximo passo.

Desconecte o cabo de força da tomada, DESLIGUE A ENERGIA, e dessolde os dois fios do arranjo, Resistor e Potenciômetro.

6° Passo - Com o multímetro, veja a resistência do arranjo, no nosso caso a resistência ficou em 56,70K, para um resistor comercial, podemos colocar um de 56K.

Como não tenho aqui na bancada esse valor, fiz outro arranjo para ser substituído no lugar do potenciômetro, liguei dois resistores em série, sabemos que quando ligamos dois resistores em série, somamos suas resistências, utilizei um que tenho na bancada de 47K + o de 10K, somando 57K, bem próximo ao que medimos no arranjo do potenciômetro e resistor.


Depois coloquei um termo-retrátil para isolar os dois em série, e pronto, vamos colocar no lugar do arranjo, ou seja PINO 17, e GND.

OBS: Depois de tudo soldado, observe bem se não em nada em curto, use o multímetro entre o GND e o Pino 17 para ver se a resistência não dá muito baixa, pois poderás ter problemas.


7° Passo - Teste de carga.
Irei utilizar uma lâmpada halogena, de 12V, 55W, pela lei de Ohms, sabemos que
P= Potência
V = Volts
I = Corrente

P = V * I
I = P / V

Então
I = 55 / 12

Logo
I = 4.58A

Ou seja, nossa carga é de 4.58 Amperes.


Podemos observar a tensão sem a carga, no multímetro está marcando 13.65V. 

Vamos ligar a carga.

Como podemos verificar, tivemos uma queda de tensão de 13.65V para 12.82V, bem como a carga é uma carga resistiva, e esse tipo de lâmpada consome mais do que informa, chegamos a conclusão que vale a pena, pois para carregar uma bateria, o consumo contínuo não vai tão alto assim.

Depois de vários testes com carregamento de bateria, tivemos um grande sucesso.
E sobre o som automotivo, ele sustentou também, sem causar perdas considerável.
O mudulo que liguei foi um Taramps, 800W RMS, com um Player Pionner.

Conclusão


Satisfeito com o projeto, por sua simplicidade e que pode ser utilizado para vários outros projetos, atendeu satisfatoriamente as expectativas.

Obrigado a todos, qualquer dúvida, deixe nos comentários.

Se inscreva no nosso Blog!!! Click AQUI!!! 

Para que deseja ver os detalhes da montagem, deixo abaixo o vídeo para vocês entenderem e seguirem o passo a passo.




Deus vos abençoe